Для выращивания грибов могут быть приспособлены любые подсобные помещения, где возможно поддерживать постоянную температуру в пределах 12—16°С, обеспечивать вентиляцию и влажность воздуха около 95 %.
     Вешенку обыкновенную на отрубках древесины можно выращивать на садово-огородных участках в обогреваемых теплицах любого типа. Технология ее выращивания в пленочных теплицах подробно изложена в четвертой главе. Следует лишь подчеркнуть, что главным условием успешного роста мицелия на отрубках древесины является соблюдение высокой влажности воздуха (80—90%) и оптимальной температуры в летнее время 22—28 °С. Температура выше 30 °С угнетает рост мицелия.
     Чтобы избежать этого, необходимо:
     побелить часть крыши теплицы, где расположена древесина. Белить следует с внутренней стороны, чтобы не смывало дождем;
     для улучшения вентиляции и регулирования температурного режима открывать каждый второй пролет боковой стены теплицы, где установлены штабеля и отрубки. Открыть верхние люки. При резком повышении температуры следует усилить вентиляцию, полить окружающую почву;
     штабеля (колонны) с отрубками прикрыть сверху по пленке соломой слоем 10—15 см и следить, чтобы это укрытие не нарушалось;
     ежедневно поливать шлангом, приподнимая свисающую сбоку пленку, увлажняя одновременно трубки и почву. Воду лить только на основание штабелей, т. е. на подстилающую пленку между штабелями. Поливать отрубки сверху запрещается, такой полив может способствовать развитию вредных для вешенки плесневых грибов. Достаточность полива проверяется наличием росы (воды) с нижней стороны пленки, покрывающей штабеля;
     при появлении сорняков высотой выше 15—20-см их следует удалять.
     Грибоводы-любители могут выращивать вешенку и на отходах сельскохозяйственного производства, приобретая пропаренный субстрат в специализированных хозяйствах.
     Обеззараживать субстрат можно также и самостоятельно при помощи так называемого метода погружения. Для этого солому замачивают в течение нескольких часов в воле температурой выше 60 °С. В хозяйствах этот метод механизировать трудно, поэтому он малоприменяем, но грибоводы-любители успешно им пользуются. Солому выдерживают в течение 7—10 дней под водой, где развивается специфическая микрофлора, которая обеспечивает защиту питательной среды от других микроорганизмов. Отдельные грибоводы, используя этот метод, достигают довольно хороших результатов.
     Вешенку на отходах сельскохозяйственного производства, расфасованных в перфорированные полиэтиленовые мешки или ящики, можно выращивать не только в обогреваемых теплицах и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и т. д.), но и в квартирах, где можно разместить два-три мешка.
     Большинство любителей выращивают вешенку в одном цикле — осенью и весной, зимний же период используется мало ввиду дороговизны отопления.
     Более неприхотливой культурой для выращивания в домашних условиях являются шампиньоны. Для их выращивания можно приспособить домашние подвалы или другие пригодные для этой цели помещения.
     Переоборудование подвала лучше всего начинать с установки в нем вентиляции. Источником притока воздуха здесь может служить отверстие в нижней части входных дверей и окно, которое необходимо частично заложить кирпичом или заштукатурить, оставив отверстие около 30 см для вентилятора. Двери в подвал должны быть хорошо подогнаны и утеплены. Затем следует сделать стеллажи и; досок: на три-четыре полки на расстоянии 60 см друг от друга (рис. 9). Ширина полок, установленных около стены,— 60 см, свободно стоящих в центре подвала — 120 см: боковые стенки на полках — высотой 20 см.
     Лучше всего начать подготовительные работы по выращиванию грибов летом. Если во второй половине августа приступить к выращиванию шампиньонов, то первые грибы можно получить во второй половине октября. В таких условиях без обогрева можно выращивать шампиньоны до середины декабря. Если нет возможности обогревать подвал, то с наступлением морозов плодоношение прекратится и возобновится лишь весной. Мицелий шампиньона переносит отрицательные температуры без вреда для своего дальнейшего развития.
     Рис. 9 Конструкция полки
     Самые большие трудности в любительском выращивании шампиньонов заключаются в получении компоста. Лучше всего закупить готовый компост, уже инокулированный мицелием, но если такой возможности нет, желательно нескольким грибоводам скооперироваться и провести ферментацию компоста сообща. Как правило, для выращивания грибов в одном подвале достаточно иметь I т доброкачественного компоста. Однако приготовить такое малое количество компоста не так легко. При компостировании грибовод-любитель может столкнуться с такими явлениями:
     компост не разогревается. Это может быть результатом того, что компост слишком сухой или мокрый, в нем много соломы, малая масса;
     компост тестообразный. Получается в результате применения некачественного навоза или куриного помета, или же компостирование протекает без доступа воздуха;
     компост спрессовывается в «камень» в результате плохой перебивки.
     Прежде чем приступить к укладке компоста в гряды, на стеллажи, в ящики или в целлофановые мешки, помещение необходимо продезинфицировать путем опрыскивания 24%-ным раствором хлорной извести. После опрыскивания помещение закрывают на один-два дня. Можно также опрыскивать помещение хлорной известью, затем формалином и под конец — свежегашёной известью. На 1 m2 опрыскиваемой площади требуется 0,25 л 40%-ного формалина. После опрыскивания помещение закрывают на двое суток. Негашеную известь готовят в воде из расчета I кг на ведро воды.
     Если помещение уже использовалось для выращивания шампиньонов и они были поражены грибными болезнями, рекомендуется применять бордохлор — бордосскую жидкость с примесью хлористого кальция. Готовят бордохлор следующим образом.
     В бочке вместимостью 60 л растворяют в 30 л воды 10 кг свежегашеной извести. В эмалированном ведре на 10 л растворяют в 8 л воды 2 кг сернокислой меди. Для ускорения растворения кристаллики серной меди необходимо растолочь и растворить в небольшом количестве горячей воды. В другом ведре растворяют 1 кг хлористого кальция в 8 л воды. В бочку с известью осторожно сначала вливают раствор сернокислой меди, а затем раствор с хлористым кальцием.
     Использовать раствор нужно в день приготовления. При опрыскивании следует постоянно помешивать жидкость. После опрыскивания помещение закрывают на два дня, после чего обливают пол чистой водой во избежание попадания остатков химикатов в компост.
     Шампиньоны удобно выращивать в ящиках из-под винограда, предварительно облив их кипятком.
     После заполнения ящиков компостом их вносят в подвал и устанавливают друг на друга в шахматном порядке. Если в подвале достаточно места, можно выращивать шампиньоны в напольных грядах (плоских или овальных) или на стеллажах (полках). В напольных грядах компост желательно насыпать не на бетонный пол, а подложить под них утепляющий материал — пленку, шифер, фанеру и т. д.
     При любом способе выращивания компост укладывают слоями и уплотняют (рис. 10).
     Степень уплотнения влияет на газообмен компоста и зависит от его состава и влажности. Хорошо подготовленный компост нормальной влажности после утрамбовки должен немного пружинить.
     Плоские гряды делают шириной 120 см, высотой 30 см. Ширина полуокруглых гряд — 60 см, высота — 35 см. Ширина дорожек между грядами — 40 см. Полукруглые гряды можно также делать шириной 1 м и высотой 20 см. Технология укладки гряд на полу такова. Бока гряды срезают под углом 45 см, а компост со срезанных боков укладывают сверху гряды, придавая ей полукруглую форму. Полукруглые гряды образуют также с использованием специальных форм, поперечный разрез которых представляет собой трапецию. Высота трапеции — 35 см, ширина одной стороны — 60 см, другой — 20 см, длина — 150 см. В форму вручную насыпают компост, уплотняют его, а затем переворачивают. Форму снимают, и образовывается грядка, которую вручную подправляют лопатой.
     Более целесообразно укладывать гряды на стеллажах. Технология их укладки такая же, как на полу. Компост необходимо уложить в течение одного дня. Этим обеспечивается равномерность условий для его пастеризации.
     Пастеризация компоста является необходимым, но не всегда выполняемым технологическим процессом при любительском выращивании в приспособленных помещениях.
     Выбор метода пастеризации полностью зависит от местных возможностей. Наиболее доступный метод для любителей-грибоводов — биологический, основанный на способности микроорганизмов в результате своей жизнедеятельности выделять тепло.
     Технология пастеризации компоста биологическим методом сводится к следующему. За два дня до пастеризации включают отопление помещения и по возможности нагревают его. На самой нижней и верхней полках устанавливают в компост термометры. При хорошем отоплении помещения через сутки температура компоста должна быть около 55—56 "С. Эту температуру необходимо поддерживать в течение 24 ч. Чтобы не было больших различий между температурой верхних и нижних полок, необходимо включать вентиляцию. Нельзя допускать, чтобы температура компоста поднималась выше 60 аС. Снижение температуры компоста до 25 °С должно происходить медленно в течение 4—8 дней. В эти дни необходимо по нескольку раз в день проветривать помещение, включая вентиляцию. Необходимо позаботиться о соответствующей влажности воздуха и компоста, который необходимо в случае пересыхания поливать. Влажность компоста должна быть около 70%. Визуально определить влажность компоста можно следующим образом: из нескольких мест выбираю т среднюю пробу компоста. Сжимают его в руке, и если между пальцами выступит несколько капель воды, значит влажность компоста около 72%, если несколько десятков капель — значит компост переувлажнен, если жидкости совсем не будет, но ладонь остается мокрой — влажность компоста хорошая — 68—70%.
     Можно определить влажность компоста в домашних условиях весовым методом. Из средней пробы компоста в бкжс отбирают навеску массой около 20 г и в течение 3 ч высушивают в духовке при температуре около 100 °С. Затем навеску охлаждают на воздухе и взвешивают вновь. Если осталось 6 г, значит 14 г испарилось. Отношение воды к первоначальной массе навески будет 14 : 20. Решив уравнение, где 20—100%, а 14—х%, находим, что влажность компоста составляет 70%.
     Кроме диологического метода в практике грибоводства широко используется и пастеризация компоста паром (см. подраздел «Пастеризация и отпотевание компоста паром»).
     Во время пастеризации компоста в грядах или контейнерах возможны случаи, когда компост не разогревается или разогревается неравномерно. Происходит это в результате того, что компост слишком сухой или мокрый, плохо утрамбован, в подвале слишком холодно. Отсутствие вентиляции часто приводит к тому, что разница в температуре воздуха и компоста между верхними и нижними стеллажами, контейнерами достигает до 10 °С. Все это отрицательно влияет на развитие грибницы.
     Бывают случаи, когда компост разогревается слишком сильно (выше 60 °С). Это, как правило, свидетельствует о том, что еще не закончился процесс компостирования в штабеле. Слишком высокая температура пастеризации приводит к сильному выделению аммиака, интенсивному развитию термофильных бактерий. Содержание углекислоты увеличивается до 10% и более. Если компост в грядах вдруг перестал нагреваться, его необходимо полить водой.
     Приобретенный в специализированном хозяйстве и хорошо сохранившийся перед посадкой мицелий необходимо прогреть в течение суток при комнатной температуре. Затем банку или полиэтиленовый пакет открывают, содержимое размельчают на комочки размером 3—5 см и засаживаю-ими компост. При этом приподнимают верхний слой пита тельного субстрата, в образовавшуюся лунку на глубин;, 5—6 см помещают комочек навозного мицелия или горсть зернового, а затем плотно прижимают его приподнятым компостом. Места подсадки должны быть расположены в шахматном порядке на расстоянии 15—20 см друг ел друга.
     Время посадки мицелия определяют по температуре компоста, которая должна быть 25—24 "С. Для определения температуры в компост помещают термометр на глубину 10 см.
     8 последние годы применяют также другой способ посадки мицелия. В результате использования этого способа увеличивается площадь соприкосновения грибницы с компостом. Кроме того, при посеве грибница быстрее разрастается, что позволяет ей доминировать в компосте и не давать разрастаться другим конкурентоспособным грибам
     1ехника посева сводится к разбрасыванию мицелия по поверхности компоста пропорционально норме расхода а затем перемешиванию и утрамбовке с компостом. Примерно 10 % предназначенного для посева мицелия рассыпают по поверхности компоста с целью защиты от вредных плесеней.
     Затем засеянный или засаженный компост накрывают бумагой (можно газетами), которую увлажняют из лейки с мелким ситечком. В меру подсыхания бумаги увлажнение повторяют.
     Быстрое развитие мицелия в первую очередь зависит от температурно-влажностного режима компоста и помещения. В первые дни недели после посева мицелия температура компоста должна быть 23—25 °С, а температура воздуха 20—23 "С.
     Во время роста грибницы достаточно включать вентиляцию два-три раза в день на 10—15 мин. Влажность помещения в это время должна быть 95%, поддерживать ее надо, избегая поливов. При необходимости можно полить дорожки или впустить в помещение пар. Влажность компоста должна быть 68—70%.
     При оптимальной температуре и влажности рост мицелия можно заметить уже через 24 ч после посадки. Размещается он в виде белого пуха вокруг кусочков грибницы. Через неделю белые с голубым отливом тонкие гифы мицелия пронизывают субстрат на 5—7 см. Компост под влиянием роста мицелия меняет свой цвет от темно-коричневого до рыжего. При интенсивном росте грибницы при входе в помещение чувствуется запах грибов.
     Если грибница плохо или медленно разрастается, то рост ее продлевается иногда до четырех недель. Низкая температура окружающей среды и переувлажнение компоста вызывают загнивание грибницы, грозящее гибелью урожая. Поэтому при низких температурах необходимо утеплить компост, накрыв его мешковиной или соломенными матами. Плохо растет грибница и при пересыхании компоста. Если компост сильно подсох, его увлажняют, перемешивают, плотнее утрамбовывают и вновь сажают грибницу, накрыв 2—3 слоями бумаги, за влажностью которой надо постоянно следить. Если компост сильно переувлажнен, его следует перемешать, добавить гипс, повторно посадить грибницу и обеспечить лучшую вентиляцию гряд.
     Иногда грибница растет не в виде гиф, а образует толстые тяжи, причиной этого может быть также переувлажнение компоста. Если на поверхности компоста появились пятна коричневого или оливкового цвета, это означает, что на компосте развиваются плесневые грибы. Для их устранения поверхность гряд следует обработать 1%-ным раствором формалина.
     Часто до появления шампиньонов на поверхности гряды вырастают грибы-навозники с быстро чернеющими и расплывающимися шляпками на длинных тонких ножках. Обильное плодоношение этих грибов задерживает появление и рост шампиньонов. Чтобы не допустить распространения навозников, их следует срывать и удалять до почернения шляпок или обработать раствором суперфосфата. Места, где распространились плесени, надо посыпать поваренной солью.
     Через 15—18 дней, когда грибница разрастется, бумагу снимают и приступают к накрапыванию компоста покровным грунтом. Он должен быть рыхлым, комковатым, хорошо впитывать и удерживать воду, не образовывать корку после поливов. В качестве покровного грунта рекомендуется использовать торф с мелом в пропорции (по массе) 9: 1.
     В качестве покровного грунта можно использовать такую смесь торфа с огородной землей с добавлением мела: 5 ведер торфа + 4 ведра почвы+ 0,5 ведра мела. В случае отсутствия торфа и мела компост засыпают огородной почвой. Мел необходим для создания оптимальной для шампиньонов кислотности покровного грунта. Его можно заменить известковой или доломитовой крошкой.
     Перед использованием покровный грунт просеивают через грохот с ячейками 2 см. Желательно покровный грунт продезинфицировать формалином. Можно также обработать покровный грунт с помощью пара. Для этого достаточно выдержать его на протяжении четырех часов при температуре 70 °С.
     Покровным грунтом засыпают поверхность гряд, контейнеров, стеллажей слоем 3—4 см. Приблизительный расход грунта на 1 м2 площади — 3—4 ведра вместимостью 10 л. Уплотнять грунт не следует.
     Влажность покровного земляного слоя необходимо поддерживать на уровне 50—60% полной влагоемкости почвы. При такой влажности почва при сжатии в руке слипается
     в комок, не оставляя на ладони мокрого следа. По мере подсыхания грунт осторожно поливают из лейки с мелким ситечком. При поливах нельзя допускать проникновения воды в компост. Температура воды для полива гряды не должна быть ниже 10 °С. Чем ниже влажность воздуха и больше вентиляция помещения, тем скорее высыхает грунт и тем, следовательно, чаще приходится его поливать.
     Для лучшей аэрации компоста через неделю после укрытия проводят рыхление покровной земли. Для этого пользуются деревянной планкой с вбитыми в нее на расстоянии 4—6 см друг от друга гвоздями, причем свободные концы гвоздей не должны превышать 6—7 см.
     Если грибница хорошо разраслась и после засыпки компоста покровным грунтом температура воздуха не превышала 16—18 °С, через 2—3 недели появляются первые грибы. При более высокой температуре плодообразование не происходит или появляются единичные плодовые тела.
     Для более растянутого периода плодоношения температура в помещении должна быть не выше 12 °С.
     Во время обильного плодоношения шампиньонов необходимо систематически по нескольку раз в день проветривать помещение. Зимой, в морозную погоду, проветривают меньше, с помощью вентилятора, осенью и весной вентиляторы можно включать на целый день. Летом вентиляцию проводят ночью. Если грибы формируются в условиях недостаточной вентиляции, то они приобретают неправильную форму. Низкая влажность воздуха и сильное его передвижение также ухудшают качество грибов, при этом кожица на шляпке плодовых тел подсыхает и трескается, придавая грибам нетоварный вид.
     Шампиньоны очень чувствительны к перепадам температуры и влажности. При высокой дневной и низкой ночной температурах необходимо укрывать гряды или контейнеры. Если грибы формируются в сухой покровной земле, а потом получают излишек воды, они темнеют, мякоть их размягчается, и спустя несколько дней грибы отмирают.
     В зависимости от условий выращивания период плодоношения шампиньонов продолжается от двух до четырех месяцев.
     Если грибница хорошо разрослась в компосте, но плодовые тела долго не появляются, это может быть результатом целого ряда причин. Например, на поверхности образовалась корка, покровный слой — сухой или переувлажнен, слишком кислая или щелочная реакция грунта. Способы устранения этого явления следует определить на месте —
     полить гряды, сделать рыхление или усилить вентиляцию и т. д.
     Появление мелких плодовых тел говорит о том, что в помещении были слишком сильные перепады влажности воздуха и покровного грунта. Если же вырастают крупные плодовые тела и в небольшом количестве, значит покровный грунт слишком переувлажнен или же засыпан большим, чем нужно, слоем.
     При растрескивании шляпок необходимо увлажнить воздух и ослабить его перемещение, покрыв культуру мокрой мешковиной.
     Увядание молодых шампиньонов может быть следствием слишком сухого или влажного покровного грунта, неумелого полива, уничтожения грибницы личинками насекомых, естественного отмирания плодовых тел.
     Появление плодовых тел с удлиненными ножками и мелкими, быстро раскрывающимися шляпками происходит, как правило, в результате недостатка свежего воздуха и высокого содержания в нем углекислого газа. Для устранения этого явления достаточно усилить вентиляцию помещения.
     Появление червивых плодовых тел говорит о том, что в компосте развиваются личинки насекомых.
     Белая и сухая гниль шампиньона проявляется в виде уродливых плодовых тел с темно-коричневыми пятнами и маслянистыми каплями жидкости, с резким неприятным запахом. Грибы, зараженные этой болезнью, необходимо сразу же удалять, а очищенное место посыпать поваренной солью.
     При появлении на шляпках ржавых пятен необходимо удалить больные грибы и усилить вентиляцию помещения.
     Если сверху на шляпках образуются коричневые порошкообразные пятна, легко удаляемые пальцем, а основание ножек приобретает коричневую окраску, значит грибы поражены микроскопическими клещами. Для их уничтожения можно опрыскать грибы раствором никотина. Могут быть также применены общепринятые меры борьбы с клещами.
     Если шляпка косо прикреплена к удаленной ножке, вокруг которой образовался хлопьевидный налет сероватого цвета, следовательно, грибы поражены болезнью мумии. Больные грибы необходимо удалить.
     При образовании на поверхности грунта кремовых сливающихся плодовых тел, напоминающих очищенные орехи (так называемый фальшивый трюфель), необходимо понизить температуру в помещении и прекратить выращивание шампиньонов в текущем году.
     Календарь работ при выращивании шампиньонов (один оборот в году)
     1 — 16 августа Дезинфекция помещения, приготовление ящиков или
     стеллажей, подвоз компоста к месту выращивания.
     17 августа — Укладка и пастеризация гряд, посадка грибницы.
     1 сентября Поддерживание в подвале постоянной температуры
     около 25 °С.
     2—12 сентября Приготовление покровного фунта, его дезинфекция, полив гряд или контейнеров
     в случае их пересыхания, вентилирование помещения три раза в день по 10 мин.
     13—30 сентября Внесение покровного грунта. Полив поверхности почвы, поддержание
     температуры воздуха около 18 "С.
     1 —15 октября Начало плодоношения, понижение температуры до
     15 °С, полив.
     I октября Сбор шампиньонов, поддерживание температуры воз-
     духа около 12 —13 "С. Обязательное проветривание помещения по нескольку раз в день в течение 30 мин.
     Уничтожение больных и плохо растущих грибов. Полив (через день) небольшим количеством воды.
     1—30 июня Удаление использованного компоста, мытье, провет-
     ривание и дезинфекция помещения.